Archive for October, 2007
October 23rd, 2007 at 09:34pm
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Amanece en Santiago de Chile y la silueta de cientos de viajeros se entremezclan en sus grandes avenidas. Los turistas agudizan todos sus sentidos, al compás de esa deliciosa inquietud que se siente ante un nuevo espacio por descubrir. Es fácil sentirse parte de toda esta maravilla, dejarse embriagar por su historia, su cultura, su paisaje colorista y la calidad de sus gentes.
Santiago está lleno de vida, especialmente en zonas como el centro, el alma histórica de la ciudad. Compuesto por el triángulo comprendido por los vértices del río Mapocho, la Alameda (principal avenida de Santiago) y la carretera Panamericana es la zona más interesante turisticamente hablando.
El corazón del casco antiguo es la llamada Plaza de armas. Bulliciosa y concurrida, alberga monumentos tan imprescindibles como la Catedral de Santiago o la estatua de su conquistador, Pedro de Valdivia. En una de las calles que rodean a esta plaza podemos encontrar el famoso Palacio de la Moneda, sede del Gobierno. De estilo neoclásico francés es uno de los lugares más fotografiados por los turistas que visitan la ciudad.
Paseando por esta zona emergen ante nosotros muchos más lugares: la Universidad de Chile, laIglesia de San Francisco, el Teatro Municipal y la Casa Colorada son de visita obligada. Los amantes del arte no podrán perderse dejar de entrar en el Palacio de la Real Audiencia (actual Museo Histórico Nacional) y en el Palacio de la Real Aduana (actual Museo de Arte Precolombino). Y tras ello adentrarse en el llamado barrio de Bellas Artes repleto de cafés de diseño, tiendas de antigüedades, galerías de arte y librerías, en el que se respira un ambiente cultural que te encantará.
Y si deseas relajarte y tomar un poco de aire tras tantas emociones juntas podrás hacerlo en cualquiera de los parques de la zona: el Parque O’Higgins, el de Los Reyes y el Parque Almagro.
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October 23rd, 2007 at 09:32pm
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A tan sólo un paseo en tranvía desde el centro de Cracovia (van los números 4, 5, 10 y 15), se encuentra Nowa Huta, hoy en día un barrio más, antaño un pueblo creado al lado de un complejo siderúrgico según la lógica comunista. La historia nos recuerda que la creación de Nowa Huta quiso ser un castigo para los cracovianos.
La clase media de Cracovia había presentado bastante resistencia a las autoridades comunistas. Se celebró un referéndum para votar el poder popular que tuvo una respuesta mayoritaria del “no”, lo que dejó bastante en vergüenza al gobierno. Éste quiso dar una respuesta inmediata, para corregir de algún modo la actitud de los cracovianos. Por eso, los líderes políticos optaron por establecer una ciudad industrial que atraería a gente de la clase trabajadora, para evitar contrarrevoluciones.
Se hizo una llamada general. Todo aquél que trabajara enNowa Huta tendría piso, unas buenas condiciones de trabajo, viviría en una zona rodeada de árboles, sin demasiada contaminación… Así, en 1949 se inició la construcción. En el 1954 se abría la siderurgia de Lenin, que llegaría a ser una de las más grandes de Polonia.
Los guías que organizan visitas en la zona cuentan que otra de las intenciones cuando se creó la industria era que el viento se llevara los humos hacia Cracovia y ensuciara la ciudad. Los cálculos fueron erróneos porque el viento soplaba en la otra dirección, hacia una zona de verde que fue destruyendo.
Nowa Huta consiste de diferentes bloques o sectores, siguiendo la arquitectura del realsocialismo, que daba mucha importancia a la ordenación de los edificios para ordenar las conciencias y las vidas. Es una ciudad con estructura defensiva y racional, puesto que todos los bloques son iguales y es complicado identificar dónde está uno.
Hoy los nombres de las calles han cambiado. La calle de la Revolución de Octubre es la calle del General Anders. La plaza central ha pasado a llamarse Ronald Reagan, aunque pocos la denominan así. En este espacio se inauguró en 1973 la estatua de Lenin, demolida en 1989. Su paradero es una especie de misterio porque se apunta que fue un sueco el que la compró para tenerla en un museo pero que hace unos años un español se encaprichó de la estatua.
Es una visita recomendada para entender un poco más la historia del este de Europa. En el lugar también hay una exposición fotográfica que nos ilustra sobre qué es Nowa Huta y todas las celebraciones del 1 de mayo que allí se celebraron y otros acontecimientos históricos.
Visitas guiadas:
http://www.crazyguides.com/
http://www.krakow-tours.com/nowa-huta.php
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October 23rd, 2007 at 09:31pm
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La stare miasto, como denominan los polacos a su casco viejo, de Cracovia (Polonia) es uno de los imperdibles de esta ciudad. Es acogedor, sorprendente, con el bullicio justo para no sentir agobio y estar a gusto paseando, con historia, con presente, con tiendas y locales comerciales, con habitantes del lugar y turistas, con rincones preciosos y todo lo que hace imprescindible visitar el lugar.
La mejor puerta de entrada al casco antiguo es brama Florianska, una de las siete puertas de la muralla que hoy día todavía aguanta de pie. Detrás de esta puerta, se puede ver la barbacana, un bastión circular que se construyó para que la defensa de la ciudad fuera aún más sólida.
A partir de aquí se puede entrar paseando por la calle Florianska. Es una vía del todo comercial, con aquellas tiendas que podemos encontrar en todas las grandes ciudades europeas. Hasta aquí, nada especial, pero atención, no por ello debéis pasar de largo porque entre establecimiento y establecimiento hay edificios renacentistas de gran belleza.
En Florianska, podéis encontrar alguno de los mejores cafés de la ciudad. Son cafés durante el día y bares para jóvenes por la noche. Preguntad por ellos, no están a pie de calle, tendréis que entrar en los edificios y subir las escaleras. Tiene su gracia.
Cuando lleguéis al Rynek Glowny o plaza del Mercado, tenéis que saber que se trata de la plaza más grande que hay en Europa. En el centro, la lonja de los tejidos, de inicios del siglo XIV. A los laterales, centenares de restaurantes, bares y heladerías, que, aunque cabría pensar que tienen precios altísimos por la buena situación, son más que asequibles para el bolsillo de cualquier turista.
En la misma plaza se ubica la basílica Mariacki, una verdadera joya gótica. No la paséis por alto. El retablo es quizá la pieza más destacada del templo. Observad las figuras con detenimiento, porque está hechas de forma tan realista que la barba de San Pedro parece de pelo natural. En la torre de esta iglesia, cada hora en punto un trompetista sale a tocar y a saludar al público para demostrar que está haciéndolo en directo.
Cracovia celebra sus 750 años como ciudad por eso, si la visitas hasta diciembre, descubrirás las calles de la stare miasto engalanadas.
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October 23rd, 2007 at 09:30pm
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Hablar de Atenas sin mencionar el Acrópolis es un sinsentido. Viajar a Atenas requiere una visita obligada a su lugar más emblemático. Una imponente montaña rocosa de 80 metros de altitud conocida como La Roca domina la ciudad de Atenas, en Grecia. Sobre ella se levanta la Acrópolis, una de las finalistas en la elección de las nuevas 7 maravillas del Mundo.
Allí arriba, en el siglo XIII a.C. los micénicos levantaron lo que fueron los origenes de las actuales edificaciones: una ciudadela fortificada. Sin embargo, la ciudad siguió con su crecimiento y se extendió a los pies de la ciudadela, en los extramuros. Ya en el siglo VIII a.C., sobre el principal palacio micénico se levantó lo que actualmente es el Partenón: un templo dedicado a la diosa Atenea.
Revestido de mármol, el Partenón es el símbolo de la arquitectura griega; su ejemplo más perfecto y completo.
Su presencia columnar, con ocho columnas dóricas frontales y dieciséis laterales le aportan una belleza sobrenatural. A ella nos llevan un juego de escalones elevados que le dan aún más elegancia al conjunto. Justo encima de las columnas delanteras, en los frontones, hechas por Fidias, se representa el nacimiento de Atenea y su lucha contra Poseidón para lograr el patrocinio de Atenas. En el centro del templo se levantaba una imponente estatua de la diosa, hoy destruida, de doce metros de altura, recubierta de oro y marfil.
Del resto del conjunto arquitectónico de la Acrópolis, podríamos destacar:
- El Erecteión, de estilo jónico, dedicado al rey Erecteo.
- El Pórtico de las Cariátides, seis figuras de mujeres que sostienen a modo de columnas el lado sur del Erecteión.
- El museo de la Acrópolis, que alberga todos los mayores tesoros encontrados en la Acrópolis.
- Templo de Atenea Niké, consagrado a Atenea como diosa de la Victoria.
- El odión de Herodes Atico.
- Los propileos, que es la entrada de la Acrópolis, localizada en el lado occidental de la colina.
La Acrópolis es, sin duda, el gran símbolo de Grecia, su mayor joya y la mejor visita turística de su capital, Atenas.
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October 23rd, 2007 at 09:28pm
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El primer gran viajero de la historia fue griego. Nació en la mente del gran poeta Homero y se llamó Ulises. En honor a este gran personaje de la literatura universal, hoy, viajaremos a la más celebre ciudad de Grecia: Atenas. Y así comienza el reto de escribir sobre la que fuera, durante el siglo VI, la ciudad más poderosa del mundo griego además de su capital intelectual y artística.
Todo lo que en ella aconteció la convierte, sin duda, en uno de los objetos de estudio más apasionantes de toda la historia universal. Dejando atrás su apasionante pasado, que puede conocerse en cientos de libros, escritos y páginas web, decidamos ya qué zona visitaremos de la extensa serie de lugares de obligada visita. ¿Qué tal el centro? Veamos que podemos visitar en él.
Nos encontramos en pleno corazón de la ciudad. Dos plazas se extienden ante nosotros: la Plaza de la Constitución (Sintagma), repleta de cafeterías cuyo principal publico son turistas y la de la Concordia (Omonía). Estas dos plazas de nombres tan democráticos están unidas entre sí por las calles del Estadio, de la Universidad y de la Academia. El Estadio de Atenas está construido en el antiguo emplazamiento del mismo y reproduce su estructura. Aquí tuvieron lugar en 1896 los primeros Juegos olímpicos de la Era moderna. Un lugar que, sin duda, merece la pena visitar. La Universidad de Atenas, por su parte, está considerada como uno de los edificios más impresionantes de la trilogía neoclásica de la ciudad.
Volviendo a la plaza, en su zona este, podremos visitar un espectacular edificio neoclásico, el Parlamento. En la parte inferior de la fachada no puedes perderte el Monumento al soldado desconocido, donde montan guardia los evsones. Al lado de este encontramos el Parque Nacional, un recinto muy amplio ideal para descansar mientras nos recreamos la vista con su belleza. Sin salirnos de esta zona, en la calle Patisión, podremos ver otros dos edificios neoclásicos más: el Museo Arqueológico Nacional y el que alberga la escuela de Bellas Artes
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October 22nd, 2007 at 06:38pm
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Forster queda sólo dos horas y media de coche al Norte de Sydney por carreteras asfaltadas. A causa de eso, no espere un lugar vacío y privativo, principalmente en el verano y durante vacaciones escolares. Forster es una especie de Búzios australiana, tiene surf, agitos, pescarías, buceos, una laguna muy bonita repleta de peces. Es una ciudad pequeña, sin embargo alegre y bonita. Pero lo que más atrae turistas para Forster son sus playas y un litoral recortado lleno de escarpas, colinas, dunas, y belleza naturales. Por haberla visitado en pleno Enero, tal vez haya sido el local más caro que encontramos hasta el presente momento en nuestros viajes por Australia. Todo era el doble del que usualmente pagamos en periodos normales. Pero como cualquier cosa en la vida, lo que es bueno siempre cuesta más.
Elizabeth Beach es una playa semi-abrigada en forma de herradura, cuyas aguas son transparentes y una floresta verde encuentra sus arenas. Por ser volcada para el Norte, en su lado izquierdo, avista-si la costa y otras playas que avanzan hasta la ciudad. La impresión que se ha es a de estar en una isla, y no en el continente. Esa playa es una de las preferidas por familias, pues solamente en días de mar muy bravo es que olas grandes penetran en la bahía. Las playas de fuera, son las preferidas de los surfistas y pescadores. Toda esa región es intercalada por el Booti Booti National Park, lo que garantiza muy verde y belíssimas paisajes. Más para el Sur de Elizabeth Beach siguiendo por carretera de barro, se puede llegar hasta la Seal Rock (en la foto en el tope de la página a Seal Rock es la punta en el horizonte). Hasta allá, se pasa por varias playas espectaculares y prácticamente desiertas con algunas casas de vacaciones. La Seal Rock es una especie de cabo que avanza mar adentro, y cuyas paredes de más de 100 metros de altura descienden abruptamente para el mar. Encima, además de una vista mui linda, hay uno faro muy antiguo e interesante. En la verdad, la gana que da es de vivir allá para siempre y olvidar el mundo tal la belleza, el visual y la paz del lugar.
El Cape Hawke es el cabo justo delante de la ciudad. Tiene una trilha para caminada que va a dar en un mirante con vista de caviernas y grotas en las encostas rochosas. En cada curva del camino que sigue por la riba del peñasco, el visitante verá paisajes espectaculares. Al final de la pequeña y bien calzada trilha, se llega a una duna de arena branquíssima que una vez ultrapasada, va a dar en más una playa de sueños. El Surf y aguas transparentes son los principales atractivos, además del nacer del sol en el mar.
El Centro de Forster es pequeño pero bien espaçoso, con calles anchas, buen comercio, edificios pequeños que sirven para veraneo. Hay muchos parques gramados a la riba mar, un excelente caravan park que es uno de los únicos en Australia que tiene una Marina a disposición del huésped. Forster si enmienda con otra ciudad también pequeña llamada Tucurry, bastando para eso atravesar el puente. De la Marina que queda lotada de embarcaciones lujosas, y pasando por bajo el puente siguiendo canal adentro, va a llegar en el lago Wallis, que es bastante frecuentado para pescarías, principalmente a de el Mud Crab, o caranguejo gigante. Las diversas islas y meandros dentro del lago, llevan a playas desiertas de arenas albas, en las cuales familias y amigos en barcos y lanchas se reunem para picnics y pescaría regados por una buena cerveza helada. En ambas ciudades, acomodación no es problema, con varios Hoteles, Motéis, Apart-hoteles, Bed and Breakfast y Albergues. Durante el verano tiene que reservar con antelancia y quede preparado para pagar más.
20 km al Norte de Forster y por carretera asfaltada, se llega a Hallidays Point, una área mucho más pequeña y también más intocada por construcciones y especulación inmobiliaria. La ciudad es bien pequeña, con algunas casas y ningún edificio. Un ótimo caravan park queda bien a la riba mar, con piscina, áreas para asados y excelentes facilidades tanto para barracas cuanto para campervans y motorhomes. Cabinas estilo casa con 2 cuartos TV y Heladera pueden ser alquiladas, pero atención, durante el verano es casi imposible encontrar una disponible. En el lado izquierdo de la playa, de Red Rock, existen caminadas que llevan hasta playas desiertas. En ambas puntas de la playa los respectivos morros tienen camiños bien demarcados que llevan a los mirantes ofreciendo una bella vista del mar.
Existen muchas otras playas y cosas interesantes para hacer en la región. Sugerimos 3 días de permanencia, de preferencia antes de 15 de Diciembre o tras 25 de Enero. Jamás la semana Santa en Abril, a menos que usted no tenga otra opción de viaje, pues como dijimos anteriormente, pagamos casi tres veces el valor normal por acomodación. De cualquier forma recomendamos para personas de todas las edades. Si usted nunca conoció Búzios y la región de los lagos en Río de Janeiro, entonces venga a conocerla en Australia, la única diferencia, es que en la Búzios de aquí se habla Inglés.
Fuente: www.portaloceania.com
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October 22nd, 2007 at 06:38pm
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Con un coste de 216 millones de euros, el nuevo avión tendrá cafeterías, casinos, duchas, bibliotecas y dormitorios para la tripulación. El A380 se estrena comercialmente el día 25 haciendo la ruta Singapur-Sydney. El presidente de Airbus considera superados los problemas de fabricación.
Lo bueno, a veces, se hace esperar. ¡Y L cuánto! En el caso del espectacular avión Airbus A380, el nuevo gigante de los aires, han sido dos años sobre lo inicialmente previsto. Un retraso que hundió a la compañía y a su casa madre, el grupo aeronáutico y de defensa europeo EADS, en una profunda crisis que apenas ha empezado a remontar. En semejante situación, el estreno comercial del coloso es un acontecimiento de primera magnitud. Todo está preparado para que hoy, a las 10 de la mañana, en la planta que Airbus tiene en Toulouse, el primer A380 salido de fábrica sea entregado al primer y paciente cliente, Singapore Airlines, que pese a todos los problemas ha tenido a bien esperar sin anular su pedido, que suma un total de nueve aparatos.
El vuelo inaugural del A380 se producirá el día 25 entre Singapur y Sydney. Y será por todo lo alto. Los beneficios de este primer viaje serán destinados por entero a obras de caridad. Los vuelos regulares entre ambas capitales empezarán el día 28. Acondicionado especialmente de acuerdo con los requerimientos del cliente, como es habitual, el primer A380 no agota su capacidad máxima de 525 pasajeros, sino que tiene 471 asientos, divididos en tres clases: 399 de turista, 60 de bussines y 12 espectaculares suites de lujo, unos camarotes dotados de todas las comodidades imaginables a un precio - también increíble- de 2.860 euros (sólo ida). El nuevo gigante reemplazará al avión que actualmente sirve esta ruta, justamente de la competencia: un Boeing 747-400.
El A380, el avión comercial más grande de la historia, lo tiene todo para triunfar. Grande, capaz, con una gran autonomía de vuelo - 15.200 kilómetros, que lo hace idóneo para grandes viajes-, incorpora las más modernas prestaciones en materia de insonorización de la cabina y altos niveles de confort.
No han sido, pues, sus cualidades ni su precio - unos 230 millones de dólares- lo que hasta ahora ha frenado su comercialización, sino los problemas de producción puestos de relieve en el verano del 2006. Algunos pedidos han sido anulados por esta razón, incluidos los de los dos únicos clientes que habían encargado la versión de transporte de mercancías A380-F, cuya producción ha quedado temporalmente suspendida.
Superados en principio los bloqueos en la cadena de fabricación, el A380 - que acumula en estos momentos 165 pedidos- parece despegar también comercialmente. Los recientes encargos por parte de British Airways - 12 aviones- y el Grupo Marsans - cuatro aparatos, dentro de un pedido de 73 aviones para Aerolíneas Argentinas y Air Comet- así parecen indicarlo. “Es el comienzo de una nueva oleada de encargos”, ha valorado el presidente de Airbus, Thomas Enders, en una reciente entrevista en el diario Le Monde.El nuevo patrón de la compañía aeronáutica ha señalado que, superados en principio los problemas, el objetivo es alcanzar la entrega de 13 aparatos durante el año 2008. Con todo, se mostró prudente. “Lo más difícil está ante nosotros, ya que el periodo crucial será 2008-2009, con el aumento del ritmo de entregas de aviones. Estamos organizados para alcanzar un ritmo de cuatro aviones por mes en el 2010″, afirmó. “Desde hace un año, los equipos han trabajado de forma intensiva para rehacer el cableado y sobre todo reorganizar el sistema de fabricación. Lo estamos logrando”, dijo.
El cableado de los A380, realizado en la planta de producción de la ciudad alemana de Hamburgo - donde se apuntaban a mano sobre plano los cambios introducidos sobre la marcha-, ha sido hasta ahora el punto débil del coloso. La falta de coordinación entre franceses y alemanes, y la ausencia de un programa informático común han lastrado la fabricación del aparato, que ha acabado acumulando dos años de retraso sobre el programa de entregas previsto.
El anuncio en junio del 2006 de estos retrasos - y de sus consecuencias sobre los resultados económicos del grupo- abrió una gravísima crisis en Airbus y EADS, cuyas acciones cayeron de forma espectacular en las bolsas, y obligó a abordar un cambio de dirigentes en la cúpula. La reorganización del grupo, pactada por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, así como por los dos principales accionistas privados - el grupo francés Lagardère y el alemán Daimler-Chrysler-, no ha culminado hasta este pasado verano.
La fiesta de hoy en Toulouse quedara ensombrecida, sin embargo, por el escándalo que afecta a los principales accionistas y ex directivos de Airbus y EADS, acusados por la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) francesa de haber cometido presuntamente un delito de iniciados al vender “de forma masiva” acciones del grupo entre noviembre del 2005 y junio del 2006, justo antes de que los problemas del A380 se hicieran públicos. La AMF ha constatado la venta en ese periodo de más de diez millones de acciones, que produjo unas plusvalías de 90 millones de euros. Un total de 1.200 personas están implicadas, aunque la investigación se ha centrado en 21 personas de la cúpula. Las acciones se vendieron a un precio de entre 30 y 35 euros, antes de que cayeran a 18,73. El papel en este affaire del Estado francés, que aparentemente tuvo conocimiento de algunas de estas operaciones sin hacer nada - incluso la Caisse de Dépots compró acciones de Lagardère- está seriamente cuestionado.
Los problemas del A380 y la indefinición, durante mucho tiempo, del proyecto del A350 - un avión de largo recorrido y capacidad media- hicieron que Airbus perdiera en el 2006 el liderazgo mundial. La norteamericana Boeing logró el año pasado sobrepasar a su competidora europea en número de pedidos: 1.044 frente a 790. Pero las cosas pueden empezar a cambiar. A finales del 2006, y después de muchas dudas - debido fundamentalmente a su situación económica-, Airbus decidió lanzarse a la fabricación del nuevo A350 XWB, en lo que invertirá 10.000 millones de euros de aquí al año 2012, con el fin de presentar batalla a Boeing en todos Nueva Nueva Nueva los frentes. Curiosamente, ha sido Zelanda Zelanda Zelanda ahora el fabricante estadounidense el que ha anunciado un retraso de siete meses de la primera entrega de su nuevo avión 787 Dreamliner, competencia del A350.
Fuente: http://www.lavanguardia.es
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October 22nd, 2007 at 06:37pm
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Lan Perú iniciará vuelos directos a Europa a partir del próximo 7 de agosto. La primera ruta comenzará con tres vuelos semanales entre Lima y Madrid los martes, jueves y domingo para los que utilizará Boeing 767, con capacidad para 214 pasajeros.
Los vuelos partirán desde el aeropuerto peruano Jorge Chávez a las 16:50 horas para para llegar a la capital española a las 11:30 horas (hora local). Desde Madrid los vuelos operarán los lunes, miércoles y viernes saliendo a las 13:40 horas, para llegar a Lima a las 19:05 horas.
El inicio de estos vuelos a Europa de Lan Perú suma un nuevo destino a los que actualmente opera en América: Guayaquil, Quito, Bogotá, Caracas, Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo, Lima, México, Miami, Los Angeles, Nueva York y, recientemente, La Paz y Santa Cruz, en Bolivia.
Juan Luis Kruger, gerente general de Lan Perú, destacó la importancia de la nueva ruta: ‘Desde que iniciamos nuestras operaciones, hace 8 años atrás, hemos venido trabajando para conectar al Perú con el resto del mundo. Es un gran orgullo anunciar el inicio de operaciones a Europa que permitirá ampliar las alternativas de nuestros viajeros’.
Fuente: expreso.info
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October 22nd, 2007 at 06:36pm
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Esta antigua localidad está construida a la vera del río Rin y es una de las cuatro más desarrolladas del país. Ocupa un punto intermedio entre la Baviera católica y la nórdica protestante. Justifica con solvencia ser visitada.
Una fría noche de 1975. El pianista Keith Jarrett grabó en vivo el “Köln Concert”, un ejercicio sublime de improvisación, que pasaría a la posteridad como el disco de piano más vendido en el mundo. Desde ese entonces y para muchos, la ciudad quedó asociada a esa noche.
Colonia, de apenas un millón de habitantes, no es la capital pero sí la ciudad más importante del estado de Renania del Norte-Westfalia. Un punto intermedio entre dos regiones bien definidas: la Baviera católica y la nórdica protestante.
Es la ciudad más antigua de Alemania, a pesar de que sólo tiene edificios modernos, al margen de su monumental Catedral, máxima expresión gótica de la historia.
“Su posición sobre el Rin y sus dos mil años de historia la convirtieron en la ciudad más visitada de Alemania”, repite la guía turística, una chilena de abuelos germanos.
Kölner Dom. El Dom (la catedral) es el símbolo de Colonia y fruto de la persistencia del hombre. Su construcción demoró 750 años. En su interior se guarda uno de los tesoros más importantes de la cristiandad: las reliquias de los Reyes Magos.
La Catedral domina el campo visual. Las miradas conducen a sus torres que, de 157 metros de altura, son como agujas que se clavan en el cielo.
El edificio tiene el raro privilegio de haber ayudado a la casi desaparición de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial, ya que marcaba desde el aire las coordenadas de los bombardeos aliados. La guerra dejó en pie, además del Dom colaborador, sólo a 40 mil sobrevivientes.
El dato: Colonia fue el centro de resistencia nazi más importante de Alemania. Hoy, la metrópolis es de izquierda, tolerante, liberal, y su arzobispo es miembro del Opus Dei.
En 1945, Colonia era cenizas y miseria. El plan Marshall impulsó la economía de posguerra de tal modo que construyó una Colonia esquizofrénica: la magnificencia del Dom rodeada de edificios rectangulares minimalistas de los años ’50.
La guerra, de este modo, organizó el espacio urbano. Y los vestigios de la historia se reducen, además del Dom, a 12 iglesias románicas. La ciudad, antigua de dos mil años, tomó su nombre en la época romana, en el 50 después de Cristo, cuando el asentamiento tuvo el rango de colonia.
Agua de colonia. Llueve. Una joven de sombrero negro, junto a su perro, sigue cantando a Patti Smith. El altoparlante de la estación anuncia las llegadas y salidas de los trenes. La lluvia desnuda la ciudad, que es más linda e intensa. Parece pintada por William Turner.
Una luz naranja de color ceniza cubre el Rin, la Catedral y el puente de hierro (Hohenzollembrucke) por donde pasan los trenes. La imagen de Turner deja ver la tragedia de la guerra, el pasado gótico y los gestos de la metrópolis.
La circulación, de hecho, se concentra bajo la Catedral y a orillas del Rin. Pegados al Dom, está la estación central (cuyo nudo ferroviario se conecta con toda Europa), el Museo de Historia Antigua (Romisch-Germanisches Museum), el Museo de Arte Moderno (Museum Ludwig) y la prestigiosa Filarmónica, con su enorme sala de conciertos subterránea (bajo el nivel del Rin).
Colonia, antes, fue arquidiócesis en los días de Carlomagno y una importante ciudad en la Edad Media. En 1388, fundó la primera universidad pública de Europa. El italiano Juan María Farina creó a principios del siglo XVIII (en Colonia) una fragancia que llamó Eaux de Cologne.
En 1794, la ciudad fue ocupada por las tropas francesas y perteneció al reino de Prusia desde 1815. Heinrich Böll, Premio Nobel de Literatura (1972), nació y murió en este lugar. Pero en 1842, dos hombres entraron en contacto, un hecho que sería crucial para la historia del siglo 20. Karl Marx, de 24 años, recién recibido, se instala en Colonia y es jefe de redacción del diario opositor Rheinische Zeitung. Uno de sus colaboradores es el joven Friedrich Engels, de 22 años, hijo de una rica familia El diario es varias veces censurado hasta su cierre. Pero el contacto está hecho. En 1848, los dos jóvenes periodistas imprimen un folleto bajo el nombre de Manifiesto del partido comunista (Manifest der Kommunistischen Partei).
Fuente: http://www2.lavoz.com.ar/suplementos/turismo/07/10/14/nota.asp?nota_id=124338
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October 22nd, 2007 at 06:35pm
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Los vinos de altura, una característica de la producción salteña, le dan forma a un singular itinerario por paisajes y bodegas.
La sensación es extraña y movilizadora: en medio de este paisaje árido, un olor dulzón parece emanar de las entrañas de la tierra. Una tierra de vides, en prolijas hileras, perfectas, y de montañas que resguardan, como si se tratara de un secreto, esta naturaleza dramática que cautiva. Así se los ve y así se los siente a los caminos que ha trazado el vino en el corazón de los Valles Calchaquíes, en la provincia de Salta.
La Ruta del Vino corre sobre parte de la Ruta Nacional 40 que oficia de hilo conductor y enlaza bodegas -algunas muy modernas, otras más artesanales y otras boutique- y resorts entre las localidades de Cachi, Molinos, Angastaco, San Carlos y Cafayate. Este artículo refleja ese camino a partir de las historias y los atractivos de algunas de las más de 20 bodegas que forman parte de la ruta.
Los viñedos, es cierto, no son nuevos en esta provincia del Norte. Llegaron en el siglo XVIII, de la mano de los jesuitas, que trajeron desde España la variedad del Torrontés, una uva blanca, frutada y aromática, la uva insignia de Salta. Sin embargo con los años y gracias al importante desarrollo vitivinícola y al reconocimiento nacional e internacional -junto con el gran avance del enoturismo-, hoy se ven cepas como Cabernet Sauvignon, Malbec, Tannat, Bonarda, Syrah, Barbera y Tempranillo. Con casi 3.200 hectáreas dedicadas a la vitivinicultura en la provincia, las cepas tintas ya ocupan más de la mitad.
Aquí, la historia del vino se teje de la mano de un pasado de grandes latifundios y apellidos de tradición como Etchart, Michel Torino o Dávalos, por mencionar algunos. Este nuevo siglo, en cambio, ha encontrado a esas mismas tierras redistribuidas, a aquellas familias agrandadas y reorganizadas, y a algunos grupos extranjeros -Peñaflor, Hess, Pernod Ricard- inyectando capitales y tecnología.
De “gran carácter, fuerte personalidad y excelente calidad”, así se define a estos vinos de altura que se producen en esta zona, en viñedos ubicados entre los 1.600 y los 2.600 metros sobre el nivel del mar. Incluso hay experiencias de vides cultivadas a mas de 3.000 metros de altura.
Esta altitud somete a los cultivos a una gran amplitud térmica, al sol intenso, y al aire puro y seco. Los viñedos más altos pertenecen a bodegas como Tacuil, de Raúl Dávalos, a Colomé, y en Cachi, a El Molino.
“Arenosa, arenosita / mi tierra cafayateña / el que bebe de tu vino / gana sueño y pierde penas”, le canta con su cueca Gustavo “Cuchi” Leguizamón a Cafayate.
A unas dos horas de la ciudad de Salta, quien llega a Cafayate a través de la Quebrada de las Conchas (ruta 68), habrá atravesado un paisaje de cerros rojizos y formaciones rocosas perturbadoras, moldeadas por la erosión del viento y nombradas según el imaginario popular. Con su plaza principal, sus cerámicas, tapices, cestos y ponchos, y su antigua iglesia dedicada a “La Sentadita”, como le dicen a la Virgen del Rosario, Cafayate suena a folclore y sabe a chivito asado, empanadas y quesillo de cabra. Y “sepulta penas”, con un vasito de Torrontés.
Desde los alrededores de Cafayate y hasta Cachi (o viceversa, yendo desde Salta a Cachi por la ruta 33 y la Cuesta del Obispo), la ruta del vino, de ripio, se detiene donde uno se lo proponga. En el camino se mezclan las bodegas y los hoteles temáticos. Valga una sabia aclaración: antes de lanzarse a los caminos del vino averigüe los horarios de visita de las bodegas que quiere conocer. Algunas abren al público todos los días en horarios preestablecidos, mientras que otras requieren rigurosa reserva previa.
En esta ruta de cerros colorados y cardones hay bodegas high tech, donde el acero inoxidable y las cámaras de seguridad están a la orden del día, como Colomé, que está a punto de abrir un museo dedicado al artista James Turrell gracias a la colección de Donald Hess, el dueño. Hay también fincas en donde las producción es reducida, artesanal y de inversiones más modestas; y las hay también estilo boutique, como San Pedro de Yacochuya, con vinos ultrapremium que tienen detrás el sello de Arnaldo Etchart y Michel Rolland. Hay bodegas que se imponen en el mapa por su volumen productivo como Etchart o su exquisito entorno, como El Esteco, que junto con el hotel Patios de Cafayate brindan un servicio de lujo. Y hay otras en las que uno se detiene no sólo por el encanto de sus vides, sino también por su historia, arquitectura o su profunda identidad con la tierra. Vasija Secreta, antigua Finca La Banda de 1857, tiene una arquitectura tradicional y sostiene un museo privado dedicado a la industria vitivinícola. En la Finca Las Nubes, en manos de José Luis Mounier (mendocino de nacimiento y salteño por adopción) hasta permiten cosechar.
Cuando las vides queden en sombras, será tiempo de degustar el fruto de tanto empeño. Un buen vino, unas empanadas salteñas y allí en el fondo, un horizonte de cerros colorados, de zambas y de bagualas.
Fuente: Clarin
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